รากฐานที่ต้องทำด้วยตัวเองสำหรับเรือนกระจกที่ทำจากโพลีคาร์บอเนตและวัสดุอื่น ๆ - คำแนะนำทีละขั้นตอนพร้อมรูปถ่ายวิดีโอและภาพวาด

2024 ผู้เขียน: Bailey Albertson | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-17 13:06

การสร้างรากฐานสำหรับเรือนกระจก: คำแนะนำทีละขั้นตอน

ในการสร้างเรือนกระจกโครงสร้างของส่วนเหนือพื้นดินมีความสำคัญยิ่ง แต่เราต้องไม่ลืมเกี่ยวกับรากฐานเช่นกัน มิฉะนั้นงานสามารถไปฝุ่น ฐานสำหรับเรือนกระจกสามารถสร้างขึ้นด้วยมือของคุณเองจากวัสดุที่แตกต่างกัน

เนื้อหา

• 1 มูลนิธิเรือนกระจก: วัตถุประสงค์
• 2 ฐานรากสำหรับเรือนกระจก

• 3 การเลือกวัสดุ

  • 3.1 ไม้
  • 3.2 คอนกรีต
  • 3.3 บล็อกพื้นฐาน
  • 3.4 อิฐ
  • 3.5 หินธรรมชาติ

• 4 การคำนวณฐาน

  • 4.1 แรงดันดิน
  • 4.2 การวางความลึก
• 5 เครื่องมือ

• 6 คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างรากฐาน

  • 6.1 ฐานไม้

    6.1.1 วิดีโอ: การสร้างฐานรากไม้สำหรับเรือนกระจกโพลีคาร์บอเนต

  • 6.2 ฐานรากเสาหิน

    1 วิดีโอ: เทฐานรากใต้เรือนกระจก

  • 6.3 ฐานรากของเสาเข็มเจาะ
• 7 ฉนวนกันความร้อนของมูลนิธิ
• 8 เสร็จสิ้นการรองพื้น

มูลนิธิเรือนกระจก: วัตถุประสงค์

ในชีวิตประจำวันเรือนกระจกมักเรียกว่าโครงสร้างใด ๆ ที่ช่วยให้คุณสร้างโซนที่มีสภาพอากาศเทียมบนแปลงสวน สิ่งนี้ไม่ถูกต้องทั้งหมดเนื่องจากวัตถุชั่วคราวประเภทนี้ประกอบด้วยโครงสร้างปิดล้อมเท่านั้นและใช้เป็นเวลาหลายเดือนเท่านั้นไม่ใช่เรือนกระจกในความหมายที่สมบูรณ์ของคำ เหล่านี้คือเรือนกระจกและเรือนเพาะชำเย็นรวมถึงโรงเรือนโค้งที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันซึ่งสามารถทำได้โดยไม่ต้องมีรากฐาน เพื่อความมั่นคงก็เพียงพอที่จะยึดเข้ากับหมุดที่ขับเคลื่อนลงบนพื้นและโครงไม้กระดานหนักวางบนพื้นโดยตรง

สำหรับเรือนกระจกที่มีโครงสร้างเบามูลนิธิเป็นทางเลือก

นอกจากนี้ยังใช้เรือนกระจกจริงในฤดูหนาวภายใต้สภาวะที่รุนแรงกว่ามาก มูลนิธินี้เป็นที่ต้องการมากสำหรับเธอและนี่คือเหตุผล:

1. ให้การสนับสนุนบนพื้นดินที่มั่นคง ทุกคนได้เห็นแล้วว่าดินชั้นบนซึ่งดูน่าเชื่อถือและแข็งมากในฤดูร้อนเปลี่ยนเป็นข้าวต้มในช่วงนอกฤดูได้อย่างไรเนื่องจากฝนตกหรือหิมะละลาย มันจะไม่มีเหตุผลอย่างยิ่งที่จะติดตั้งเรือนกระจกที่มีฉนวนกันความร้อนความร้อนและแสงสว่างบนรากฐานที่ทรยศเช่นนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้โครงสร้างหย่อนคล้อยควรพิงชั้นดินที่อยู่ข้างใต้ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยสภาพอากาศ
2. แก้ไขสิ่งปลูกสร้างบนพื้นดินอย่างปลอดภัย เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ที่กล่าวไปแล้วเรือนกระจกขนาดใหญ่ตามความหมายไม่สามารถหมอบและคล่องตัวได้เช่นเรือนกระจกโค้งดังนั้นลมจึงกระทำกับมันด้วยแรงที่มากขึ้น ผลที่ตามมาของอุบัติเหตุก็แตกต่างกันเช่นกัน: หาก "เปลือก" โพลีเอทิลีนของเรือนเพาะชำเย็นถูกพัดพาไปจะไม่มีอะไรน่ากลัวเกิดขึ้น หากเรือนกระจกถูกพลิกกลับค่าใช้จ่ายหลายพันอย่างจะปลิวไปตามสายลม
3. ลดการสูญเสียความร้อนลงอย่างมาก ในฤดูหนาวเมื่อความแตกต่างของอุณหภูมิภายในและภายนอกมีมากพอช่องว่างใด ๆ ก็กลายเป็นสาเหตุของการสูญเสียความร้อนมหาศาล หากวางเรือนกระจกไว้บนพื้นดินก็จะระเบิดใต้กำแพง หากคุณติดตั้งโครงสร้างด้วยฐานผนังจะเหมือนกับว่าถูกฝังไว้ซึ่งจะช่วยลดการเป่า นอกจากนี้ฐานรากยังป้องกันการรั่วไหลของความร้อนผ่านพื้นซึ่งคิดเป็น 10% ของการสูญเสียความร้อนทั้งหมด
4. ปกป้องภายในจากการเจาะของศัตรูพืชที่อาศัยอยู่ในพื้นดิน - ตัวตุ่นและหมี และยังไม่รวมการเจาะของเหง้าที่เติบโตรอบ ๆ วัชพืชอีกด้วย
5. ปรับปรุงสภาพการทำงานของส่วนล่างของเรือนกระจก ต้องขอบคุณฐานรากมันถูกยกขึ้นเหนือพื้นดินซึ่งหมายความว่ามันไม่ได้สัมผัสกับความชื้นที่ทำให้ชั้นบนสุดของดินน้อยลง

เรือนกระจกทุนต้องการรากฐาน

ความหลากหลายของฐานรากสำหรับเรือนกระจก

ฐานรากประเภทต่อไปนี้สร้างขึ้นภายใต้เรือนกระจก:

1. รองพื้น Strip. เป็นกรอบบนคานขวาง (แถบ) ของผนังเรือนกระจกที่วางตัวตลอดความยาว รากฐานดังกล่าวตอบสนองทุกฟังก์ชั่นที่ระบุไว้ในส่วนก่อนหน้า

   

   แผ่นรองพื้นเป็นแถบเสาหินคอนกรีตเสริมเหล็ก

2. จาน. รากฐานดังกล่าวจะต้องสร้างขึ้นในสภาวะพิเศษเมื่อดินอ่อนแอเกินไปหรืออิ่มตัวด้วยน้ำมากเกินไป (ที่ลุ่ม) แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กเสาหินถูกเทลงใต้โครงสร้างทั้งหมดเพื่อให้พื้นที่แบริ่งมีค่าสูงสุดและความดันจำเพาะบนพื้นต่ำสุดตามลำดับ ข้อเสียเปรียบที่สำคัญของฐานคือต้นทุนที่สูง

   

   แผ่นรองพื้นเป็นโครงสร้างที่ต้องใช้วัสดุมากและมีราคาแพง

3. เสาหรือเสาเข็ม มูลนิธินี้เรียกอีกอย่างว่าจุด แทนที่จะใช้เทปต่อเนื่องกันเสาหลายต้นจะถูกสร้างขึ้นใต้ผนัง ฐานดังกล่าวไม่ได้มีการป้องกันการสูญเสียความร้อนและการป้องกัน แต่มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเทป ค่อนข้างเหมาะสำหรับเรือนกระจกที่ดำเนินการเฉพาะในฤดูร้อน - ไม่จำเป็นต้องมีฉนวนกันความร้อนของดิน

   

   ฐานรากเสาประกอบด้วยคอนกรีตรองรับ

ฐานรากเสาแตกต่างจากฐานรากเสาเข็มในลักษณะการก่อสร้าง:

• ในกรณีแรกการรองรับจะถูกสร้างขึ้นในช่องว่างที่ขุดไว้ล่วงหน้าเช่นผนัง - วางจากบล็อกหรือทำโดยการเทคอนกรีตลงในแบบหล่อ

• ในประการที่สองโลหะไม้ (ไม่ค่อยมาก) หรือแท่งคอนกรีตที่เรียกว่าเสาเข็มจะถูกผลักลงไปในพื้นดินหรือขันเข้า

  

  เสาเข็มเช่นเสาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเป็นโครงสร้างเดียว

อุปกรณ์ของฐานรากเสาเข็มไม่น่าจะอยู่บนไหล่ของผู้อยู่อาศัยในช่วงฤดูร้อนทั่วไปเนื่องจากต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ - ค้อนดีเซล (เรียกอีกอย่างว่าเครื่องตอกเสาเข็ม) อีกประการหนึ่งคือการก่อสร้างเสาเข็มเจาะ อันที่จริงนี่เป็นฐานรากเสาเดียวกัน แต่จัดเรียงอย่างเรียบง่ายกว่ารุ่นคลาสสิกมาก สิ่งนี้อธิบายถึงความต้องการสำหรับการก่อสร้างส่วนบุคคล

เสาเข็มเจาะถูกจัดเรียงโดยการเจาะหลุมที่วางกรงเสริมและเทคอนกรีต

การเลือกวัสดุ

ฐานรากสามารถสร้างจากวัสดุที่แตกต่างกัน: ไม้คอนกรีตอิฐ ฯลฯ

ไม้

สำหรับบางคนความคิดในการสร้างฐานรากจากคานไม้อาจดูดุร้าย อย่างไรก็ตามตัวเลือกนี้มักใช้บ่อย มีสาเหตุดังต่อไปนี้:

• ฐานดังกล่าวมีราคาถูกมาก
• ถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็ว
• สามารถรื้อถอนและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายซึ่งสะดวกหากจำเป็นต้องย้ายเรือนกระจกไปยังที่ใหม่ (จะทำได้หากดินในที่เก่าหมดไปแล้ว)

จากคานไม้คุณสามารถสร้างรากฐานสำหรับเรือนกระจกได้

ฐานรากไม้จะเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับเรือนกระจกซึ่งคาดว่าจะใช้งานได้เพียงไม่กี่ปี ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวข้อเสียเปรียบหลักของไม้ - อายุการใช้งานสั้น - จะไม่มีความสำคัญใด ๆ

เรือนกระจกบนฐานไม้สามารถย้ายไปที่อื่นได้ง่าย

คอนกรีต

พูดถูกกว่า - คอนกรีตเสริมเหล็ก ความจริงก็คือหินเทียมซึ่งเรียกอีกอย่างว่าคอนกรีตซึ่งรับแรงดึงได้ไม่ดีมาก ดังนั้นจึงไม่เคยใช้ในรูปแบบบริสุทธิ์ แต่ต้องใช้เหล็กเส้นเสริมเท่านั้น

การสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานมาก แต่ในทางกลับกันไม่ว่าจะมีขนาดและรูปร่างใดก็ตามพวกมันกลายเป็นเสาหินซึ่งหมายความว่าพวกมันแข็งแกร่งที่สุด

บล็อกรองพื้น

เป็นโมดูลคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปซึ่งง่ายกว่าในการสร้างฐานรากมากกว่าคอนกรีตในรูปแบบของสารละลาย ในทางตรงกันข้ามกับเสาหินรากฐานดังกล่าวเรียกว่าสำเร็จรูป

บล็อกรองพื้นเหมาะสำหรับดินเปียก

ไม่จำเป็นต้องทำฐานรากในรูปแบบเสาหินเทลงบนพื้นที่ก่อสร้างโดยตรง พับได้เร็วและง่ายกว่าจากบล็อกฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผลิตโดย บริษัท ต่างๆ ก่อนซื้อบล็อกโปรดอ่านกฎสำหรับการเลือก:

1. ให้ความสำคัญกับซัพพลายเออร์ที่มีชื่อเสียงไม่ต้องสงสัยเท่านั้น ปัจจุบันนักธุรกิจที่ไร้ยางอายมักประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมเหล็กโดยไม่รู้ตัวหรือจงใจ (เพื่อประหยัดเงิน) ละเมิดเทคโนโลยีการผลิต บล็อกคุณภาพจะมาพร้อมกับใบรับรองซึ่งผู้ขายมีหน้าที่ต้องแสดงต่อผู้ซื้อตามคำร้องขอในภายหลัง
2. ควรซื้อบล็อกให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (เท่าที่การขนส่งสินค้าและอุปกรณ์ยกของที่มีให้) ยิ่งตะเข็บน้อยลงฐานรากก็จะยิ่งแน่นขึ้น คุณเพียงแค่ต้องคำนวณทุกอย่างอย่างรอบคอบเนื่องจากเป็นการยากมากที่จะตัดบล็อกฐานรากเพื่อให้สั้นลง

3. ในกรณีที่ไม่มีอุปกรณ์ช่วยยกคุณสามารถซื้อบล็อกรองพื้นขนาดเล็กสำหรับวางแบบแมนนวลได้

   

   ฐานรากของการวางแบบแมนนวลใช้สำหรับการก่อสร้างฐานรากคอนกรีตสำเร็จรูปโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ยก

4. คุณไม่ควรจ่ายเงินมากเกินไปโดยการซื้อบล็อกคอนกรีตราคาแพงที่มีความต้านทานต่อน้ำค้างแข็งและความต้านทานต่อน้ำสูง ฐานรากซึ่งแตกต่างจากตัวอย่างเช่นพื้นที่ตาบอดหรือทางคอนกรีตมักจะถูกปิดด้วยกันซึมดังนั้นสำหรับสภาวะปกติเกรดความต้านทานการแข็งตัวของน้ำแข็ง F150 และการกันน้ำ W2 จะเพียงพอ
5. หากมีการวางแผนการสื่อสารทางวิศวกรรมผ่านรากฐานให้มองหาบล็อกพิเศษที่มีรู
6. ควรเลือกความแข็งแรงของคอนกรีตที่ใช้ทำบล็อกโดยคำนึงถึงน้ำหนักของโครงสร้าง

พารามิเตอร์สุดท้ายถูกระบุโดยสองลักษณะ:

• เกรดความแข็งแรง: แสดงด้วยตัวอักษร "M" และตัวเลขที่ระบุน้ำหนักบรรทุกสูงสุดในหน่วย kg / cm ² (ตัวอย่างเช่น M150)
• คลาส: แสดงด้วยตัวอักษร "B" และตัวเลขที่ระบุการโหลดสูงสุดใน MPa (เมกะปาสคาล)

เกรดความแข็งแรงเป็น "ความแข็งแรงตามทฤษฎี" ชนิดหนึ่งซึ่งพิจารณาจากเกรดปูนซีเมนต์และคุณสมบัติของส่วนผสมอื่น ๆ คลาสถูกกำหนดโดยการทดสอบตัวอย่างที่ร่ายอยู่แล้ว มันแสดงลักษณะความแข็งแรงของคอนกรีตอย่างเป็นกลางมากขึ้น: คอนกรีตที่มีเกรดและองค์ประกอบเดียวกันภายใต้เงื่อนไขการชุบแข็งที่แตกต่างกันสามารถได้รับคลาสความแข็งแรงที่แตกต่างกัน

อิฐ

บ่อยครั้งที่ฐานรากเสาวางจากวัสดุนี้ คุณควรใช้อิฐแข็งสีแดงเนื่องจากมีความต้านทานความชื้นได้ดีจึงมีความต้านทานต่อการแข็งตัวสูง อิฐซิลิเกตและกลวงไม่เหมาะสำหรับงานดังกล่าว

อิฐเซรามิคแข็งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการก่อสร้างฐานราก

ข้อเสียของงานก่ออิฐคือไม่เหมือนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ใช่เสาหิน

หินธรรมชาติ

ข้อดีของวัสดุอยู่ที่การผสมผสานระหว่างความถูกและคุณสมบัติที่จำเป็นในการก่อสร้างเช่นความแข็งแรงและความต้านทานต่อความชื้น จากชิ้นส่วนของหินที่มีชั้นของปูนทรายจะมีการประกอบแผ่นรองพื้นซึ่งเรียกว่าเศษหินหรืออิฐ (แต่เรียกว่าชิ้นส่วนของหินอย่างแม่นยำ)

หินขนาดใหญ่ที่มาจากธรรมชาติใช้ในการสร้างฐานรากคอนกรีตเศษหินหรืออิฐ

การคำนวณฐาน

เมื่อออกแบบฐานรากควรให้ความสนใจกับพารามิเตอร์สองตัวคือความดันเฉพาะที่พื้นและความลึก

ความดันพื้นดินเฉพาะ

ความดันจำเพาะคำนวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้: P = M / S โดยที่: M คือมวลของโครงสร้างทั้งหมดรวมทั้งฐานรากด้วยกิโลกรัม S เป็นพื้นที่การสนับสนุนของมูลนิธิเซนติเมตร2

ค่า P ไม่ควรเกินค่า_{สูงสุดของ} P - ความสามารถในการรับน้ำหนักของดินในสถานที่ก่อสร้าง ควรคำนวณโดย บริษัท ที่ได้รับใบอนุญาตจากการสำรวจทางธรณีวิทยา แต่การศึกษาดังกล่าวมีราคาแพงและมักจะได้รับคำสั่งให้สร้างเรือนกระจกอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ผู้อยู่อาศัยในช่วงฤดูร้อนธรรมดาที่ตั้งใจจะสร้างเรือนกระจกตามความต้องการของตัวเองสามารถได้รับคำแนะนำจากประสบการณ์ของเพื่อนบ้านที่เคยสั่งให้มีการศึกษาลักษณะเดียวกันเมื่อสร้างบ้าน

อีกวิธีหนึ่งคือการตั้งค่าความดันเฉพาะ P ซึ่งรับประกันได้ว่าสามารถทนต่อดินได้ ค่านี้เป็น 1 กก. / ซม. 2

ความลึกของการวาง

โดยหลักการแล้วในการพิงดินที่มั่นคงและยึดอาคารอย่างปลอดภัยก็เพียงพอที่จะทำให้ฐานรากลึกขึ้น 50 ซม. แต่มีสถานการณ์ที่สำคัญ: ถ้าอุณหภูมิของดินด้านล่างฐานของฐานรากในที่เย็นจัดจะลดลง ต่ำกว่า 0 ° C และดินจะอิ่มตัวด้วยน้ำจากนั้นโครงสร้างจากด้านล่างจะได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนที่เรียกว่าน้ำค้างแข็ง เนื่องจากคุณสมบัติของน้ำที่จะเพิ่มปริมาตรเมื่อมันแข็งตัว แม้แต่การก่อสร้างที่หนักหนากองกำลังที่เพิ่มสูงขึ้นก็จะถูกบีบออกโดยไม่ยาก

กองกำลังของการสั่นของน้ำค้างแข็งกระจายอย่างไม่สม่ำเสมอซึ่งอาจนำไปสู่การแตกร้าวและแม้แต่การแตกหักของเทปรองพื้น

ดินที่มีคุณสมบัติในการระบายน้ำที่กำหนดไว้อย่างดี - ทรายและหิน - โดยปกติจะไม่มีความชื้นมากนัก (เว้นแต่น้ำใต้ดินจะอยู่ใต้พื้นผิวเอง) ดังนั้นเจ้าของแปลงดังกล่าวในระหว่างการก่อสร้างสามารถทำให้ลึกลงไปถึง 0.5 ม. ได้อย่างปลอดภัยอีกประการหนึ่ง เป็นดินเหนียวและดินร่วนที่มีคุณสมบัติในการกันน้ำและกักเก็บความชื้นไว้: แรงของการสั่นของน้ำค้างแข็งเป็นลักษณะเฉพาะสำหรับพวกเขา เจ้าของที่ดินที่มีดินคล้ายกันควรเลือกหนึ่งในสามตัวเลือก:

1. เพื่อทำให้ฐานของฐานรากลึกขึ้นจนถึงระดับความลึกของการแช่แข็งของดินโดยทั่วไปสำหรับละติจูดทางภูมิศาสตร์ที่กำหนด (ควรมีระยะขอบเล็กน้อย 15-20 ซม.)
2. ล้อมรอบอาคารด้วยลักษณะของพื้นที่ตาบอดที่ทำจากฉนวนซึ่งจะช่วยลดความลึกของการแช่แข็งของดินในโซนนี้ จากนั้นความลึกของฐานรากจะลดลง
3. ใช้ความลึกของการวางเท่ากับ 0.5 ม. แต่เอาดินส่วนที่เหลือออกให้ถึงระดับความลึกของการแช่แข็งและแทนที่ด้วยทรายที่บดอัดอย่างดี ความกว้างของทรายทดแทนควรเกินความกว้างของฐานรากเล็กน้อย

เครื่องมือ

ผู้สร้างต้องมี:

• รูเล็ต;
• ชุดสำหรับทำเครื่องหมาย: หมุดหรือหมุดโลหะ (มักใช้แท่งเสริมแรง) ด้วยขดลวดหรือสายเบ็ด
• พลั่วสองประเภท: ดาบปลายปืนและพลั่ว
• เส้นและระดับลูกดิ่ง
• เลื่อยตัดหญ้าและขวาน
• ค้อน;
• เครื่องบดพร้อมแผ่นตัดสำหรับโลหะ (สำหรับการตัดเหล็กเสริม);
• ขอเกี่ยวสำหรับถักกรงเสริม
• เครื่องสั่นก่อสร้าง (สำหรับคอนกรีตสั่น)

หากคุณตัดสินใจที่จะเตรียมคอนกรีตสำหรับฐานรากด้วยตัวคุณเองคุณจะต้องมีเครื่องผสมคอนกรีตพร้อมไดรฟ์ (สารละลายที่ผสมในรางด้วยพลั่วจะมีความแข็งแรงถึงครึ่งหนึ่ง)

คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างรากฐาน

การก่อสร้างใด ๆ เริ่มต้นด้วยการทำเครื่องหมายของอาณาเขต หมุดจะถูกผลักลงไปที่พื้นระหว่างที่ดึงสายไฟโดยสรุปรูปทรงของเรือนกระจกในอนาคต มีความละเอียดอ่อนเพียงอย่างเดียวในกระบวนการนี้: จำเป็นต้องบรรลุความเท่าเทียมกันของเส้นทแยงมุมของ 4-gon ที่ทำเครื่องหมายไว้ - นี่เป็นสัญญาณว่าทุกมุมถูกต้อง

ตอนนี้เรามาดูกระบวนการสร้างฐานรากบางประเภทอย่างละเอียดยิ่งขึ้น

ฐานไม้

ฐานรากจากแท่งถูกสร้างขึ้นตามลำดับต่อไปนี้:

1. จำเป็นต้องเตรียมไม้แห้ง (ความชื้น - 20–25%) ที่มีขนาด 100x150 มม. หรือ 150x150 มม. ต้นสนชนิดหนึ่งเป็นที่ต้องการมากที่สุด

   

   สำหรับฐานรากจะใช้คานที่มีขนาด 100x150 หรือ 150x150 มม

2. ไม้ได้รับการบำบัดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อสองครั้งหลังจากนั้นจะห่อด้วยกลาสซีน หลังสามารถยิงด้วยเครื่องเย็บกระดาษแบบก่อสร้าง

   

   Glassine ป้องกันการรั่วซึมของไม้

3. มีการขุดคูน้ำตามขอบทั้งหมดของเรือนกระจกในอนาคตซึ่งค่อนข้างมีความกว้างมากกว่าท่อนไม้

   

   ร่องลึกควรกว้างกว่าไม้ที่จะวางเล็กน้อย

4. ด้านล่างและผนังของช่องปิดด้วยวัสดุกันซึมแบบรีด - กระดาษสักหลาดหรือกระดาษทาร์

5. คานวางอยู่ในร่องลึก ระหว่างพวกเขาทั้งในมุมและในส่วนตรงพวกเขาเชื่อมต่อกันในครึ่งต้นไม้หรือในหนามด้วยการตรึงด้วยเล็บยาว

   

   การเชื่อมต่อแบบครึ่งต้นไม้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด

6. เพื่อความน่าเชื่อถือที่มากขึ้นในฐานรากไม้คุณสามารถเจาะรูแนวตั้งและ "เย็บ" เข้ากับฐานกราวด์โดยใช้หมุดโลหะยาว (เหมาะสำหรับแท่งเสริม)
7. ช่องว่างระหว่างขอบด้านข้างของไม้และผนังของร่องลึกถูกปกคลุมด้วยทราย

กรอบเรือนกระจกยึดเข้ากับฐานนี้โดยใช้มุมและสกรูเกลียวปล่อย

ไม้หมอนรถไฟที่ถูกทิ้งเป็นวัสดุที่ดีเยี่ยมสำหรับรองพื้นไม้ การก่อสร้างประกอบในลักษณะเดียวกับแท่งปกติ คุณควรระวังเฉพาะในระหว่างการทำงาน: ไม้หมอนถูกชุบด้วยครีโอโซเทตซึ่งเมื่อสัมผัสกับผิวหนังของมือจะทำให้รู้สึกแสบร้อน

วิดีโอ: การสร้างฐานไม้สำหรับเรือนกระจกโพลีคาร์บอเนต

รากฐานแถบเสาหิน

ในการติดตั้งฐานเทปคุณต้องทำสิ่งต่อไปนี้:

1. ขุดร่องรอบปริมณฑลที่กว้างกว่าฐานรากในอนาคตเล็กน้อย ความกว้างที่เหมาะสมของเทปคอนกรีตคือ 35–40 ซม.
2. ที่ด้านล่างของการขุดจัดให้มีทรายทดแทนซึ่งจะต้องมีการบดอัดให้ดี (สำหรับสิ่งนี้จะต้องมีการรดน้ำ) ความหนาของวัสดุทดแทนหลังการบดอัดควรอยู่ที่ประมาณ 10 ซม.

3. วางชั้นของหินบดหรือกรวดที่มีความหนาเท่ากันด้านบนตามด้วยการบีบอัด

   

   ทรายและหินบดเทเป็นชั้น ๆ โดยมีการบดอัด

4. จากกระดานไม้อัดหนาหรือแผ่นไม้อัดสร้างแบบหล่อ - แบบฟอร์มสำหรับเทปคอนกรีต องค์ประกอบทั้งหมดถูกยึดอย่างแน่นหนาเนื่องจากสารละลายคอนกรีตมีน้ำหนักค่อนข้างมาก ระหว่างผนังของร่องลึกและแบบหล่อคุณต้องติดตั้งแถบรองรับที่ไม่อนุญาตให้กระจายตัว เหนือระดับพื้นดินแบบหล่อควรสูงขึ้นประมาณ 20 ซม. ขอแนะนำให้ตั้งขอบด้านบนในแนวนอนอย่างเคร่งครัดโดยใช้ระดับเพื่อใช้เป็นบีคอนในภายหลังเมื่อปรับระดับคอนกรีต ควรห่อองค์ประกอบแบบหล่อด้วยโพลีเอทิลีน - จากนั้นจะไม่ได้รับความเสียหายจากความชื้นที่มีอยู่ในสารละลายและสามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้ในภายหลัง

   

   แผ่นไม้อัดที่ด้านบนต้องผูกด้วยแท่ง

5. ติดตั้งชิ้นส่วนเสริมแรงและฝังในแบบหล่อสำหรับยึดกรอบเรือนกระจก สำหรับอาคารขนาดเล็ก (สูงถึง 10 ม. ²) การเสริมแรงสามารถทำได้ง่าย: หมุดเหล็กยาว 60–70 ซม. จะถูกผลักลงสู่พื้นเป็นระยะ ๆ โดยต้องขับเคลื่อนให้ยาวครึ่ง หมุดถูกมัดด้วยลวดหนา ควรใช้ส่วนให้นานที่สุดเพื่อให้เหล็กเสริมมีความมั่นคง)

   

   เหล็กเสริมถูกมัดด้วยลวดอ่อน

6. หากขนาดของเรือนกระจกใหญ่ขึ้น แต่พื้นที่ไม่เกิน 15 ม. ²คุณสามารถใช้โครงร่างการเสริมแรงเดียวกันได้เฉพาะลวดที่ผูกเป็นสองแถว

7. สำหรับอาคารขนาดใหญ่จะมีการวางโครงแบบเต็มรูปแบบไว้ในฐานราก: ด้านบนและด้านล่าง - สายพานทำงานของแท่งเหล็กเสริมตามยาวสามแถวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10-12 มม. ทั้งหมดนี้เชื่อมต่อกันด้วยการเสริมแรงตามขวางในแนวตั้งและแนวนอนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. เป็นไปไม่ได้ที่จะเชื่อมต่อองค์ประกอบของเฟรมด้วยการเชื่อม - การเสริมแรงในโซนของรอยต่อจะสูญเสียความแข็งแรง ต้องมัดด้วยลวดอบอ่อน

   

   สะดวกในการถักโครงเสริมแรงบนพื้นผิวแล้วลดลงในแบบหล่อ

8. ฝาคอนกรีตทุกด้านของโครงต้องหนา 40 มม. เพื่อให้แน่ใจว่ามีเลเยอร์ดังกล่าวจากด้านล่างเฟรมจะถูกวางบนบอสพลาสติกพิเศษหรือแขวนจากลวด
9. ควรติดการฝังเข้ากับเหล็กเสริมซึ่งจะยื่นออกมาจากคอนกรีตและใช้เพื่อยึดกรอบเรือนกระจก

10. เทคอนกรีต.

    

    ขอแนะนำให้ใช้เทคนิคหรือท่อก่อสร้างสำหรับเทคอนกรีตผสม

11. รอให้คอนกรีตสุก โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 28 วัน คอนกรีตต้องการน้ำเพื่อให้สุกดังนั้นเมื่อแห้งจึงไม่สามารถรับความแข็งแรงได้เพียงพอ ในสภาพอากาศร้อนโครงสร้างต้องเก็บไว้ในห่อพลาสติกและรดน้ำเป็นระยะ แบบหล่อสามารถรื้อถอนได้ 10 วันหลังจากเท

12. ทารองพื้นกันซึม โครงสร้างถูกวางทับด้วยวัสดุมุงหลังคาใช้บิทูเมนสีเหลืองเป็นกาว

    

    วัสดุม้วน (วัสดุมุงหลังคา) ติดกับเทปคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ยางมะตอยสีเหลืองอ่อน

13. เติมร่องลึก

สามารถเตรียมคอนกรีตได้อย่างอิสระตามสูตรต่อไปนี้:

• ปูนซีเมนต์เกรด M300 หรือ M400: 1 ส่วนมวล
• ทราย: 3 ส่วน;
• หินบด: 4-5 ชิ้น;
• น้ำ: 4-4.5 ส่วน

สำหรับการเตรียมส่วนผสมด้วยตนเองควรเช่าเครื่องผสมคอนกรีตขนาดเล็ก วิธีที่ง่ายกว่าคือการสั่งซื้อคอนกรีตจากโรงงานซึ่งจะส่งมอบโดยเครื่องผสมอัตโนมัติ

เป็นสิ่งสำคัญมากในการเทคอนกรีตเพื่อให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศออกมิฉะนั้นจะเกิดช่องว่างในเนื้อของฐานราก

เอฟเฟกต์ที่ดีที่สุดจะได้รับจากเครื่องมือพิเศษนั่นคือแผ่นสั่น ในกรณีที่ไม่มีคุณสามารถเจาะปูนที่เทใหม่ด้วยแท่งเสริมแรงหรือพลั่ว

วิดีโอ: การเทฐานรากใต้เรือนกระจก

ฐานรากเสาเข็มเจาะ

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วนี่คือฐานรากเสาประเภทหนึ่งซึ่งกองนี้ทำด้วยวิธีที่ง่ายมาก:

1. ที่มุมของอาคารในอนาคตเช่นเดียวกับผนังที่มีความสูง 1.5–2 ม. มีการเจาะสวนเพื่อให้ลึกถึงจุดเยือกแข็ง

2. ที่ด้านล่างของแต่ละหลุมจะมีแผ่นทรายและกรวดวางไว้ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

   

   วิศวกรโยธาเรียกการวางเสาเข็มการวาดภาพสนาม

3. นอกจากนี้ท่อพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่จะถูกสอดเข้าไปในบ่อน้ำ พวกเขาจะเล่นบทบาทของแบบหล่อสำหรับคอนกรีตและการกันซึมในเวลาเดียวกัน ท่อควรสูงกว่าพื้นดินเล็กน้อยในขณะที่ส่วนบนของท่อควรอยู่ในแนวระนาบเดียวกัน

4. ในแต่ละท่อกรงเสริมจะถูกแขวนไว้ในรูปแบบของสามเหลี่ยมขนานกันขอบแนวตั้งซึ่งแสดงด้วยแท่งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10-12 มม. (นี่คือส่วนที่ใช้งานได้ของโครง) และความสัมพันธ์แบบไขว้ ทินเนอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. การจำนองติดอยู่กับเฟรม

   

   จำนวนแท่งแนวตั้งขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ

5. ยังคงเทคอนกรีตลงในแต่ละท่อ

   

   การเทเสาเข็มด้วยคอนกรีตทำได้ในขั้นตอนเดียว

หัวของเสาเข็มเจาะต้องผูกเป็นโครงสร้างเดียวโดยมีโครงแนวนอนเรียกว่าตะแกรง สามารถประกอบจากโลหะรีดหรือไม้ซึ่งติดอยู่กับการจำนองที่ยื่นออกมาจากเสา

แนวทางต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์:

1. แทนที่จะใช้ท่อพลาสติกสามารถใช้ปลอกที่เย็บจากวัสดุมุงหลังคาเป็นแบบหล่อได้
2. หากจำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่แบริ่งของเสาควรเจาะรูด้วยสว่าน TISE มีดพับซึ่งเป็นรูปทรงกลมที่ขยายกว้างขึ้นที่ส่วนล่างของบ่อน้ำ

ฉนวนกันความร้อนของมูลนิธิ

ขอแนะนำให้หุ้มฉนวนรองพื้น ฉนวนกันความร้อนไม่เพียง แต่ช่วยประหยัดความร้อนภายในเรือนกระจก แต่ยังช่วยป้องกันการรั่วซึมจากความเสียหายทางกล

ฉนวนกันความร้อนเช่นเดียวกับในกรณีของผนังอิฐควรวางไว้ด้านนอกถ้าเป็นไปได้ มิฉะนั้นโครงสร้างจะถูกแยกออกจากพื้นที่ชั้นในที่อบอุ่นซึ่งหมายความว่าจะแข็งตัวมากขึ้น ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเนื่องจากความกดดันของดินที่เยือกแข็งจึงต้องใช้โฟมโพลีสไตรีนอัดหรือวัสดุที่ทนทานอื่น ๆ เป็นฉนวนกันความร้อน แผ่นโพลีสไตรีนแบบขยายควรใช้กับปลายตัดพิเศษซึ่งไม่รวมการมีตะเข็บ หากใช้แผ่นธรรมดาควรเป่าตะเข็บระหว่างแผ่นด้วยโฟมโพลียูรีเทน (โฟมโพลียูรีเทน) โพลีสไตรีนที่ขยายตัวถูกติดตั้งดังนี้:

1. แผ่นเคลือบด้วยกาวหลังจากนั้นจะกดกับฐานรากด้วยแรง

   

   แผ่นโพลีสไตรีนที่ขยายตัวติดกับพื้นผิวคอนกรีตด้วยกาว

2. หลังจากนั้นที่มุมและตรงกลางแผ่นจะต้องขันเข้ากับคอนกรีตด้วยเดือยพิเศษที่มีหัวขยาย (เรียกว่า "ร่ม" หรือรูปแผ่นดิสก์)

   

   ด้วยความช่วยเหลือของร่มจะทำการยึดโฟมโพลีสไตรีนเพิ่มเติมกับคอนกรีต

รองพื้น

หากเจ้าของเรือนกระจกต้องการที่จะวีเนียร์ส่วนที่อยู่ด้านบนของฐานรากก็สามารถใช้ผนังชั้นใต้ดินสำหรับสิ่งนี้ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับผนังมีความทนทานมากกว่า

ที่ถูกที่สุดคือผนังฐานไวนิล ข้อดีคือมีสีและพื้นผิวที่หลากหลาย: คุณสามารถหาพันธุ์ที่เลียนแบบงานก่ออิฐหินธรรมชาติ (รวมถึงหินอ่อน) ไม้ ฯลฯ ผนังโลหะมีความทนทานและเชื่อถือได้มากกว่า แต่ก็มีราคาแพงกว่า

แผงข้างติดกับลังจากโปรไฟล์โลหะพิเศษ แต่ถ้าคุณต้องการประหยัดเงินคุณสามารถทำจากบล็อกไม้ได้

ลังสำหรับแผงสามารถทำจากไม้หรือโลหะ

นอกจากนี้การหุ้มฐานรากสามารถทำด้วยแผ่นหินธรรมชาติ (ค่อนข้างแพง) หรืออะนาล็อกเทียม วัสดุเหล่านี้วางบนปูนหรือกาว

มีฐานรากมากมายสำหรับเรือนกระจก แต่ไม่มีข้อใดบ่งชี้ถึงความยากลำบากในการก่อสร้างที่ผ่านไม่ได้ เมื่อเลือกฐานรากจำเป็นต้องคำนึงถึงวัสดุที่ทำเรือนกระจกน้ำหนักและประเภทของดิน ทำตามคำแนะนำแล้วการออกแบบจะน่าเชื่อถือและทนทาน